Познавательное

  • Бирма отдых отзывы

    Страна Бангладеш
    Люди, побывавшие в Бангладеше Поиск человека
    Подробная информация о Бангладеше
    Бангладеш - государство в Южной Азии, на юге омывается Бенгальским заливом, в основном граничит с Индией,...


Технологии

  • Витязево отдых с детьми отзывы

    Страна Бангладеш
    Люди, побывавшие в Бангладеше Поиск человека
    Подробная информация о Бангладеше
    Бангладеш - государство в Южной Азии, на юге омывается Бенгальским заливом, в основном граничит с Индией, а также с Мьянмой - на юге.
    Регионы
    Бангладеш - очень маленькая...


  • Геленджик отзывы туристов

    Бангладеш
    Опубликовано: 20 Июня. Автор: pekas_b
    Улетаем из международного аэропорта Калькутты, сидим в зале ожидания на вылете. Смотрю на народ, вылетающий в Дакку - людей немного, выглядят все бедно, не сравнить с пассажирами внутри-индийских рейсов. Из аэропорта...


  • Аланья отель руби отзывы туристов

    Бангладеш
    Опубликовано: 20 Июня. Автор: pekas_b
    Улетаем из международного аэропорта Калькутты, сидим в зале ожидания на вылете. Смотрю на народ, вылетающий в Дакку - людей немного, выглядят все бедно, не сравнить с пассажирами внутри-индийских рейсов. Из аэропорта...


Новое

  • Бавария отзывы туристов
    {

    Бангладеш, Бангладеш это, а не Индия, простите, но у них этой страны в списке нет
    Другие отзывы автора
    Говорим Бангладеш, подразумеваем нищь и оголь
    "Бангладеш -- это дно...


Бангладеш отзывы туристов. Отдых в Севастополе | Гостиницы.

Страна Бангладеш
Люди, побывавшие в Бангладеше Поиск человека
Подробная информация о Бангладеше
Бангладеш - государство в Южной Азии, на юге омывается Бенгальским заливом, в основном граничит с Индией, а также с Мьянмой - на юге.
Регионы
Бангладеш - очень маленькая страна, которая разделена на 6 административных областей.
Область Дакка - столица
Область Читтагонг - живописные районы больших холмов и лесов
Область Раджшахи - известна своим шёлком и манго
Область Кхулна - тихая местность, известная свои Национальным парком Сундарбан
Область Силгет - известна своими чайными плантациями и великолепным пейзажем
Область Барисал - земля рек, риса и овощей
Туристические достопримечательности Дакки ограничены предельно. Хорошо, что хоть, в отличие от обдирающих иностранца по полной Шри Ланки, Индии и Бирмы, за вход в эти архитектурные культурности Бангладеш берут какие-то жалкие 3-5 такка, столько же, сколько платят бангладешцы, за исключением форта, который оценил себя в сотню. Этот полураздолбанный Lalbagh Fort 17-го века представляет собой ущемленное подобие настоящих неприступных моголских фортов в Агре и Дели.
Крепость затуркана неизвестно куда в старом городе и все еще изображена на нескольких старых банкнотах. На новых такка – новые символы, какие-то геометрические монументы.

Есть розовый дворец набобов с непроизносимым названием Ahsan Manjil – пожалуй, единственное прилично сохранившееся здание классической европейской архитектуры, демонстрирующее, как далеки от народа всегда были правители этой несчастной страны.
Открытая для посетителей часть полна портретов каких-то Аль-Каидного вида политиков с датами жизни от 80 до 95 лет. Этот деятель внес вклад туда-то, тот сделал то-то. Видимо, действительно что-то полезное сделали, если своей смертью умерли, в отличие от большинства местных политических деятелей последних 30 лет. Но Боже мой, посмотрите на нищету вокруг, в 20 метрах от дворца средневековая грязь, мусор и сотни торговцев, сидящих целый день в этом дерьме с манго и ананасами за неимением ничего лучшего купить-продать.
Какая к черту славная история и не менее славная незалежность от такого же немощного Пакистана, байкал отзывы туристов официально провозглашенного failure state. Это же не Украина, в конце-концов. Вот где начинаешь понимать всю тщету этой борьбы за новонациональную идентичность и всю глупость этой пропаганды. Миграшки-сидни на карачках у стен консульства в Куала Лумпуре знают, за что они там торчат целыми днями – за право вырваться из Бангладеш и остаться в благополучной Малайзии, где они тоже, в общем-то, никому не нужны, или двинуть дальше.
Хотя есть и не менее славные истории возвращения резидентов. В центре города со мной неожиданно заговорил на приличном русском челночного вида бизнесмен. У него оказался свой офис где-то в темных коридорах торгового центра, свой склад полный 50-такковых футболок с лейблами в 6 британских фунтов, ребенок от украинской жены в Польше и два года опыта работы на Черкизоне. Я добросовестно выслушал двухчасовую лекцию о том, как хорош ислам и как умно Магомет все расписал в Коране вплоть до того, как на очке сидеть и как зад вытирать, чтобы шайтан не подкрался.
Даже накормил он меня за свой, не очень видимо большой, счет, так и не позволив заплатить, и футболку подарил на радости, что по-русски пообщался. В общем, народ заслуживает пять баллов, а живет на слабую троечку, если не двойку с плюсом. Все вот думаю, зачем им наши Миг 29, которые они купили в кредит? Неужели Индия или Бирма хотят напасть на постепенно затопляемую дельту Ганга и кормить эту самую густонаселенную из крупных неостровных стран мира? У Индии Мигов-то намного больше.
В итоге, если вы хотите почувствовать себя если не Марко Поло, то уж точно Афанасием Никитиным за тремя морями, на которого все пялятся, как на чудо природы, то Бангладеш – это самое. Страна автобусов времен борьбы за независимость от Пакистана, бангкогско-московской длины пробок при вопиющей нищете третьего мира, повсеместно продаваемых и носимых копеечных сандалей и шлепанцев довольно хорошего качества и дизайна, полицейских с винтовками Мосина, прокалывающих шины заехавшим не в свой район велорикшам, чудовищной скученности улиц, немыслимой замызганности поездов и все еще неиспорченных цивилизацией бенгальцев – пока еще и, кажется, лет на 10-15 до начала настоящей все-инвелирующей модернизации, здесь есть, что посмотреть.
P.S.
[I]Станислав Бычков
27.04.2001[/I]
В Бангладеш не только вода
История Бангладеш, появившейся на политической карте 30 лет назад, сродни триллеру. Заговоры, военные перевороты. Из четырех президентов трое были убиты. А еще - беспросветная нищета и стихийные бедствия. Но что самое удивительное, бангладешцы не унывают, трудятся, словно муравьи, живут надеждами.
"О моей родине во всем мире, да и у вас, в новой России, вспоминают, лишь когда на нее обрушивается очередное наводнение. Уверяю, в Бангладеш - не только вода. Есть и суша с древним интересным народом". С этим напутствием бангладешский консул в Дели протянул мне паспорт с визой. В каменной ограде одного из домов в Дакке, столице Бангладеш, выложен мозаичный портрет. В доме жил Бангабандху - Большой друг. Так местные жители называют Муджибура Рахмана, первого премьера независимой Бангладеш. Сохранился кабинет, где 26 марта 1971 года Рахман набросал короткую декларацию, призывая соотечественников изгнать пакистанскую солдатню с бангладешской земли.
"Отец независимости" успел передать эту бумагу доверенным лицам за несколько минут до того, как пакистанцы арестовали его и увезли в Исламабад, чтобы предать закрытому суду военного трибунала. В тот же день пакистанские войска под командованием генерала Тикка Хана, прозванного позднее Мясником, устроили резню по всей Бангладеш. Но обращение Рахмана уже на следующий день зачитал по радио из студии в портовом городе Читтагонг майор Зияур Рахман. В декабре 1971 года пакистанский оккупационный корпус был вынужден убраться восвояси.
В январе 1972 года под давлением международного общественного мнения Муджибур Рахман был освобожден из тюрьмы и вернулся на родину. Но судьба политика была трагичной.
В доме-музее есть лестница, на которой Муджибур Рахман был убит. Рядом фотография с распростертым на ступеньках телом первого премьера. Под ней надпись: "Здесь вы можете пролить слезы!"
Объявив программными целями национальные интересы, секуляризм, социализм и демократию, Муджибур Рахман - как и многие другие выросшие в те годы в огне антиколониального движения азиатские лидеры - встал на путь создания режима личной власти. Переделанная под Большого друга конституция, однопартийная система, экономический кризис, чрезвычайное положение, преследования оппонентов. В августе 1975 года группа молодых офицеров ночью ворвалась в дом Рахмана и вырезала семью премьера.
Его дочь Хасина Вазед, нынешний премьер-министр, по счастливой случайности отсутствовала. Она была за рубежом.
15 лет у власти находились военные. А народ тем временем нищал и нищал. Именно тогда ООН отнесла Бангладеш к разряду наименее развитых государств. Годовой доход на душу населения - 150 долларов, половина населения - за чертой бедности, треть - в условиях крайней нищеты. Генри Киссинджер, будучи госсекретарем США, произнес облетевшую весь мир фразу: "Бангладеш - это дно общемировой помойки". Клеймо осталось надолго. Бангладешцы помнят это и, как сказал мне Джамиль Ахсан, директор Института международных и стратегических исследований Бангладеш, "никогда не простят этих слов американцу".
В кабинете директора института (он в чине генерал-майора) висит доска с позолоченными именами предшественников. Что не имя, то "генерал" (хотя после выборов 1991 года офицеры отошли от политики и занялись сугубо военным делом). Спрашиваю: "Почему? Что генералы лучше гражданских разбираются в геополитике?" Объяснение Джамиля Ахсана - институт, мол, создан совместными усилиями министерств обороны иностранных дел - не убедило. Уже на выходе из института один из его сотрудников с глазу на глаз пояснил, что "военные, уйдя, казалось бы, внешне из политики, остались рядом с ней в готовности вернуться в чрезвычайной ситуации".
- Она возможна?
- Даже очень.
- В связи с чем?
- С политической борьбой, стихийными бедствиями. Бедность остается проблемой "номер один". Голодными массами легко манипулировать. Нищету, помноженную на разор от наводнений, можно использовать как гремучую смесь.
В подтверждение этого откровения как раз в те предпраздничные дни, когда я прибыл в Дакку, по столице прокатились массовые митинги "за" и "против" правительства, возглавляемого Хасиной Вазед. Еще перед отъездом из Дели индийские коллеги меня предупреждали, что Бангладеш - страна "харталов", т. е. всеобщих забастовок. Избранный в 1996 году парламент парализован. Ведомый Националистической партией оппозиционный блок бойкотирует его сессии с первого дня формирования. Возглавляет партию Бегум Халеда Зия Рахман или - как ее бангладешцы кратко именуют - Бегум Зия. Некоторые острословы даже говорят о стране так: "Это кухня с двумя хозяйками. Какой там может быть порядок! Одни склоки".
- сколько стоит?
- двести.
- what is a good price ?
- сто пятьдесят.
- за двадцать куплю.
- нет, нет, это несерьезно, это хорошая работа, мадам, минимум сто двадцать,
- ну я пошла,
-wait, wait, madam, девяносто.
- двадцать два и мы уходим,
- ок, семьдесят,
- до свиданья,
- мадам, мадам, тридцать, торгую себе в убыток.
- 25, ок - ?
- ок, мадам.
Это сначала интересно, потом достает, потом откровенно раздражает. Здесь же процесс торговли идет более спокойно, цену объявляют обычно чуть выше, чем нужно. Рикши не пытаются взять двести "така" вместо двадцати, торговцы в лавке не впаривают товар и не ломят втридорога. Мне приятно покупать и приятны люди, которые не бросаются на иностранца, не видят в моих деньгах решение всех своих проблем. Цену на золотое колечко, например, мне считали, исходя из сегодняшнего курса золота на рынке (цену печатают в газетах ежедневно, мы даже сравнивали - один в один).
Вечером уже в гостинице пошли в итальянский ресторан есть равиоли, пиццу и пить хайнекен - местная еда на улицах «не внушает» - слишком много мух вокруг и внутри.
День второй - забастовка продолжается, хотя многие на нее уже забили. Уже ездят редкие такси, частные машины и даже грузовики, которых вчера на улицах адлер отдых с детьми отзывы не. Стало заметно больше пешеходов (вчера все сомневались - будут бить на улице или не будут, сегодня - осмелели, повылезали), больше абхазия дом отдыха гагра отзывы магазинов. В утренних газетах пишут какие-то страсти: двести человек пострадали вчера в столкновениях с полицией, мне даже мама sms-ку прислала - вы там живы, спрашивает. По русскому телевидению значит тоже передавали какую-ту чепуху про массовые митинги и беспорядки. А мы-то ничего не заметили.
Полтора часа сегодня провели в национальном музее - залы с китайским фарфором, статуями и местными поделками просмотрели мельком, а понравились разделы с минералами и растениями, с описаниями местных производств. В одном из залов в баночках стоят злаки и всякие бобовые и масличные, которые выращивают в Бангладеш - процентов 80 мне не знакомы. Вроде - чечевица и чечевица, но ее одной видов двадцать. И дальше - всякие куркумы, соя, диковинные вершки и корешки - и все это едят. Понравились макеты различных производств с фотографиями и описаниями всего процесса - как делают натуральную резину (латекс), например. Теперь я знаю, что я хочу смотреть в других странах - производства. Может быть, не крупные, но небольшие, локальные. Вот в Дарджилинге смотрели чайную фабрику - как сушат, ферментируют, сортируют чай. В Бангладеш можно посмотреть: резиновое производство, джутовые и бумажные фабрики, сахарное производство, те же чайные заводики. Примерно я процессы представляю (производство бумаги я уже видела - в Индии во многих местах), но все равно интересно. По крайней мере, это гораздо лучше, чем смотреть на триста пятьдесят пятую древнюю развалину за неделю.
Дакка. Вечером сходили еще в один музей - революции. Подробно зафиксирован в фотографиях и печатных документах весь путь отделения Бангладеш от Пакистана (1969-71 гг.). Война и есть война, ничего забавного в этом музее, все серьезно. Купили в киоске нац. флаг и плакат - люди с оружием празднуют победу.
Пообедали (или поужинали) в «Сонаргаоне» - одной из четырех имеющихся пятизвездочных гостиниц Дакки. Угощал нас кто-то из высшего менеджмента отеля. «Как часто вы планируете присылать к нам группы туристов» - интересовался этот человек. «Никогда», - честно отвечал Вася, хрустя креветкой. Человек не обиделся.
Вечер опять провели в сувенирах - докупили серебра и еще по мелочи.
Посмотрели интернет - сегодня 8 января, в России еще выходной, поэтому по работе еще никто не парит. Завтра начнутся звонки, а деньги на индийской сим-карте закончились (ставлю переадресацию с московского номера на индийский, стоимость минуты международного разговора - 2 индийские рупии, т.е. - 1 рупь. Стоимость разговора по русскому мобильному - почти 5 долларов за минуту). Роуминг в Дакке есть и у московского оператора и у индийского.
Плавали сегодня по реке на деревянной лодке вдоль берега. Воняет эта речка, конечно, сильно, но впечатления от лодочной прогулки очень хорошие. Сидим по-турецки на рогоже, человек с веслом гребет на корме, а мы крутим головами, снимаем проплывающих лодочников на фото и видео. Как-то все успевают уворачиваться от этих бангладеш отзывы туристов кораблей, которые постоянно причаливают-отчаливают от берега. Люди с пароходов машут нам руками, кругом шумно, интересно. Чем ближе к берегу подплывешь, тем, кажется, больше воняет, хотя эта вонь идет в общем-то от самой воды, просто привыкнуть надо, и будет все ок. Лодка на час стоит 80 така - чуть больше одного доллара. Лодки с пассажирами снуют с одного берега на другой - это что-то вроде водных рикш - работа и заработок у них схожи с рикшами наземными. Проплавали минут двадцать, наверно, и причалили прямо к розовому дворцу наваба (мусульманского князя). Оказалось, что наш лодочник не может ходить - на его работе ему это не очень и требуется. Порадовало, что человек не пошел нищенствовать, выставляя свою немощность всем на обозрение, а нормально работает. Дали ему 50 таков, остался доволен.
Ближе к вечеру забастовка совсем закончилась, народ уже вовсю бухта инал базы отдыха отзывы на улицы, стало заметно много машин, на перекрестках уже скапливаются пробки. Вот и мы уже сменили рикшу на такси. За сегодня посмотрели еще огромное здание местного парламента, которым в Бангладеш очень гордятся. Строили его 20 лет по проекту архитектора из США. Здание огромно, в стиле хай-тек. Первая мысль - зачем Бангладешу такой парламент.
Ужинаем сегодня с русской женщиной, Ольгой. Она работает в сети дьюти-фри в Дакке, иногда подрабатывает русско-говорящим гидом - не потому, что деньги нужны (муж - крупный бизнесмен), а так - с соотечественниками пообщаться. В середине 70-ых, двадцатилетней девушкой она приехала в Дакку, выйдя замуж в Москве за студента-бангладешца, и до сих пор живет здесь. Закончила университет в Дакке, выучила "бангла", родила двоих детей. На жизнь не жалуется, но попить пива с нами была очевидно рада.
10 января. Хартал кончился. Сегодня в 6 вечера мы улетаем обратно в Калькутту, нужно успеть хоть что-то посмотреть за пределами Дакки. Выезжаем рано, в 8 утра. Город кончается очень резко, сразу за аруба отзывы туристов начинаются рисовые поля, поля, деревеньки. Где-то через час приезжаем в деревню, которая стоит прямо на берегу Ганга. Идем по деревне. Мы - диковинные звери, иностранцев в красных штанах здесь давно не видели, а кто-то и вообще ни разу в жизни не видел. Все дети собираются смотреть на нас, а мы смотрим на. Идем по базарчику, где продают овощи, рыбу - все собственного производства. В деревне удивительно чисто, все улочки (т.е. тропинки) - подметены, даже следы от веника видны, все дома - это хижины из соломенных матов на деревянной основе, кое-где - железные крыши. Заглядываю внутрь - тоже очень, очень чисто. Это удивляет. За пределами деревни, конечно, много помойки, но в пределах деревни - красота. Дети обступают нас, прыгают. Показываю одному из них на цифровом экране, как он получился на фото, ребенок что-то восторженно кричит, и начинается ажиотаж - каждый хочет попасть в кадр. Вася вьет из детей веревки - строит их полукругом, расставляет поживописней, встает позади всей этой компании, и я его снимаю. Картина - Ильич и дети. Мы также веселимся, как и вся эта ребятня. Выходим на берег и видим судно, на котором сейчас поплывем - двухпалубный корабль, над верхней палубой растянут тент, под ним - столик и кресла. Кораблик очень уютный, заходим по трапу на нос. Положено разуваться, вместо ботинок дают пластиковые тапочки. Все дети деревни гурьбой собрались на берегу, машут нам руками. Мы щелкаем фотоаппаратами, снимаю на камеру - все очень экзотично. Дети - в разноцветной национальной одежде, у взрослых в руках - то, чем они занимались до нашего прихода - кто-то стирал, кто-то горшки мыл в реке, кто-то кур ловил - так со всем этим и стоят, смотрят - провожают нас. Еще три часа мы плаваем по разным протокам Ганга. Он невероятно широк - другого берега не видно. Множество временных островов из аллювия тянутся вдоль берега, каких-то из них в прошлую зиму не было - вода была выше. Где-то мы видим, как образовывается новый остров - еще несколько недель, и здесь будет временная суша. Вдоль берега расставлены сети, плавают мальчишки на лодках - ловят рыбу. По берегам народ моет, стирает, моется сам, сушится огромное количество одежды повсюду. Выходим из протоки в «открытый Ганг» - практически море, ставим парус - он раскрашен в цвета национального флага - зеленый с красным кругом посередине, выключаем мотор и тихо идем с попутным ветром. По Гангу тянутся вереницей огромные сухогрузы - пустые идут снизу вверх, полные - спускаются из верховий к морю. На открытой воде поднимается нешуточный ветер, уши начинают простужаться. Нам сервируют стол на верхней палубе - типичная бенгальская кухня. Рыба, только что пойманная боцманом, рис, жареные овощные котлетки, вареная молодая картошка с чесноком, курица карри, какая-то жареная цветная капуста, свежие овощи. Движемся дальше вверх по течению. Впереди - деревня морских цыган. Кочевой народ, живут на плавучих домах-лодках, в низкую воду - стоят здесь или рядом на берегу, в сезон муссонов - уходят всей деревней в другие места. Они не ловят рыбу, живут торговлей - женщины продают украшения, сладости, иногда - выпрашивают деньги. Выходим на берег. Цыганских детей много, много больше, чем в предыдущей деревне. Их просто толпа, и туристов они видят, судя по всему, очень редко. Нас рвут на части - дергают, прыгают вокруг, лезут в кадр, смеются, кричат. Девочки, у которых на руках маленькие дети, пытаются этих детей пристроить ближе к фотоаппарату. Все как и в прошлой деревне, только масштабней - толпа гораздо больше, человек 60. Идем вдоль берега, снимаем дома-лодки, снимаем детей. Уплываем с трудом. Идем на лодке еще где-то час, сходим на берег у временного кирпичного заводика (кирпичи делают из наносов Ганга - песок с глиной, там же обжигают). Производство действует 6 месяцев в году. Во время муссона всю эту долину заливает водой на полгода. Когда вода спадает, песок опять начинают добывать, кирпичный завод снова работает.
И вот мы опять едем в аэропорт. Уже по дороге, на перекрестке, у уличного торговца купили Lonely Planet Bangladesh, репринтный, за 500 така (долларов 7). Почитаем потом, на что мы так и не посмотрели.
О - что-то новенькое. У двухэтажного современного офисного здания с надписью Nassa выбиты все стекла, во дворе стоят две обгорелые машины. Вчера проезжали - этого не. Наш сопровождающий говорит, что погромили все сегодня (а сегодня уже не забастовка, рабочий день). Утверждает, что аральское море отдых отзывы не платила рабочим зарплату, и они под шумок, под нездоровым влиянием политических деятелей оппозиции побили в офисах компании окна и сожгли парочку машин.
Улетаем. Biman Airlines не торопятся нас отправлять. Вася дорвался до пива из дьюти-фри, купил банок 5, будет квасить в самолете. В гостиницах пиво было дорогое - 5 долларов за баночку 0.33 Хайнекен, а в городе его купить не просто. Каждый гражданин, желающий купить алкоголь, должен предъявить продавцу справку от врача, где было бы указано, что алкоголь необходим человеку в медицинских целях. Все-таки - мусульманская страна. Ну, кто хотел, справкой, конечно, обзавелся. На иностранцев эти правила не распространяются, но в самом принципе, алкогольных лавок очень мало, надо знать, где они.
В зале ожидания в новостях смотрим события за сегодня. Вовсю показывают погромленное здание компании Nassa и где-то заснятый сюжет с демонстрантами, прорывающими полицейское оцепление. Говорят, был сегодня в Дакке митинг. Да, Бангладеш хорошее место, определенно сюда можно ездить - просто отдыхать от суеты. Здесь не нужно таскаться по традиционным архитектурным достопримечательностям - их здесь просто нет, зато можно объезжать разные места - квартал за кварталом, город за городом - смотреть на людей, на себя, отсыпаться и кушать местную еду, бездельничать, фотографировать, читать местные газеты, просто смотреть, как еще люди на свете живут. Надо обязательно будет сюда вернуться, и проехать уж по всей стране, начиная с Сундербанов и заканчивая самыми южными границами.

Читайте далее:

КОММЕНТАРИИ


Отправил(а) Los Angeles Music Academy в 21:28

Например, количество мусора на Скадарском озере нас просто повергло в ужас!

_____________________________________________________________________

Оставить комментарий


Популярное

  • Будва отзывы туристов

    Бангладеш
    Опубликовано: 20 Июня. Автор: pekas_b
    Улетаем из международного аэропорта Калькутты, сидим в зале ожидания на вылете. Смотрю на народ, вылетающий в Дакку - людей немного, выглядят все бедно, не сравнить с пассажирами внутри-индийских рейсов. Из аэропорта...

  • Адлер отдых с детьми отзывы

    Бангладеш
    Опубликовано: 20 Июня. Автор: pekas_b
    Улетаем из международного аэропорта Калькутты, сидим в зале ожидания на вылете. Смотрю на народ, вылетающий в Дакку - людей немного, выглядят все бедно, не сравнить с пассажирами внутри-индийских рейсов. Из аэропорта...

  • Ватикан отзывы туристов

    Бангладеш
    Опубликовано: 20 Июня. Автор: pekas_b
    Улетаем из международного аэропорта Калькутты, сидим в зале ожидания на вылете. Смотрю на народ, вылетающий в Дакку - людей немного, выглядят все бедно, не сравнить с пассажирами внутри-индийских рейсов. Из аэропорта...

Подписка на статьи

Интересное

  • Бергамо отзывы туристов

    Страна Бангладеш
    Люди, побывавшие в Бангладеше Поиск человека
    Подробная информация о Бангладеше
    Бангладеш - государство в Южной Азии,...


  • Амальфи отзывы туристов

    Страна Бангладеш
    Люди, побывавшие в Бангладеше Поиск человека
    Подробная информация о Бангладеше
    Бангладеш - государство в Южной Азии,...