Познавательное

  • Белград отзывы туристов

    Варшава, Польша
    Подробная информация о Варшаве
    Варшава всегда была и остается городом волнующим, жизнь здесь всегда бьет ключом. Несмотря на сложную историю, город, по своему характеру, всегда...


Технологии

  • Варшава отзывы туристов

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно и комфортно.
    3) Квалифицированный толковый персонал.
    4) Замечательный центр отдыха и релаксации на 43 и 44 этаже.
    5) Цена за проживание.
    Большинство исторических памятников...


  • Бодрум отзывы туристов

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно и комфортно.
    3) Квалифицированный толковый персонал.
    4) Замечательный центр отдыха и релаксации на 43 и 44 этаже.
    5) Цена за проживание.
    Большинство исторических памятников...


  • Витебск отзывы туристов

    Варшава, Польша
    Подробная информация о Варшаве
    Варшава всегда была и остается городом волнующим, жизнь здесь всегда бьет ключом. Несмотря на сложную историю, город, по своему характеру, всегда был похож на западные европейские столицы. Необычность Варшавы в том,...


Новое

  • Греция корфу отзывы туристов
    {

    Опус о путешествии по стране, которая «не заграница»
    После прошлогодней поездки в Чехию хотелось съездить в какую-нибудь аналогичную страну: чтобы было что посмотреть в плане европейской...


Варшава отзывы туристов. Варшава. Отдых, экскурсии.

InterContinental Warszawa 5*
Время отдыха: июнь 2011
Достоинства:
1) Отель находится в центре Варшавы.
2) Очень уютно, чисто, удобно и комфортно.
3) Квалифицированный толковый персонал.
4) Замечательный центр отдыха и релаксации на 43 и 44 этаже.
5) Цена за проживание.
Большинство исторических памятников столицы расположено вдоль, так называемого, Королевского тракта, начинающегося в Старом городе, проходящего мимо Королевского замка и заканчивающегося в Королевских Лазенках и Бельведерском дворце.
В Старом городе расположились исторические дома и костелы, Барбакан, как въездные ворота, отделяет фрагменты бывших крепостных стен. Центром Старого города является Площадь Рынка. Многочисленные галереи, рестораны, кафе под открытым небом привлекают на Рыночную площадь толпы туристов. Это также место встреч художников и портретистов, место, откуда можно начать экскурсию по городу в конной упряжке.
Недалеко находится Королевский замок,расположившийся на Замковой площади, на которой возвышается 22-метровая колонна Сигизмунда III Вазы, короля, перенесшего столицу Польши из Кракова в Варшаву.
Можете осуждать меня, но в Освенцим я не поехал, так как полностью согласен со словами героя Миронова в фильме «Трое в лодке, не считая собаки»: «Сэр, мы на отдыхе, и нам не хотелось бы видеть склепики, гробики и уж тем более - черепочки».

Зато среди достопримечательностей, запланированных мною к посещению в Кракове, значился знаменитый аквапарк. До него идет множество автобусов (например, я добирался на 152-ом), остановка – «Парк водны». Удобно, что в аквапарке можно приобрести купальные принадлежности, хотя и недешево. Например, плавки стоят где-то от 20-30 (160-240 рублей) до 70 злотых (560 рублей). Также весьма кстати прямо за аквапарком расположен гипермаркет французской сети Casino - «Жеан» («Гигант»), так что можно совместить купание с шоппингом. В «Жеане» нет обменника, зато он есть в находящемся здесь же магазине Obi, где курс составляет 3,1 злотых за 1 доллар. В гипермаркете цены соответствующие: 6 банок пива «Живец» стоят 14,5 злотувок (20 рублей за банку), 350-400 г краковской колбасы – 13,8 злотых (110 рублей) и т.д. В самом аквапарке стоимость 1 часа составляет 16 злотувок (130 рублей) без посещения сауны. Парк работает с 8 до 22 часов, но лучше приходить пораньше. Зайдя в парк около шести часов вечера, я обнаружил очереди к горкам и занятые бассейны-джакузи. В восьмом часу на входе стояли нехилые очереди, а парковка была забита машинами.
Я видел, что такое Мория!
До еще одной знаменитой краковской достопримечательности – копальней в Величке – можно добраться на электричке, пригородном автобусе или маршрутке. Я опробовал два последних средства передвижения и могу четко заявить: лучше ехать на маршрутке (Lux-Bus). Если все же решите поехать автобусом, то он отправляется с автовокзала PKS, что у главного вокзала, с минус первого этажа. Автобус ходит по расписанию, то есть не чаще, чем раз в 1-1,5 часа. На остановках автовокзала Величка не обозначается, так что надо искать табличку с этим названием прямо на переднем стекле автобуса. Вдобавок ко всему автобус проходит мимо Велички без объявления остановок, так что запросто можно проехать мимо (что я и сделал). Зато маршрутки до Велички курсируют постоянно, подъезжая прямо к копальням, причем у маршруток это конечная остановка (керунек). В Кракове маршрутку на Величку можно поймать на одной из остановок на улице Старовисльна, которая упирается прямо в Планты. Разница в цене с автобусом минимальная - 2,5 злотых против 2 злотувок. В самой Величке вначале пристраиваешься в очередь за билетами (около 30 злотых – 240 рублей) в кассу для групп или для индивидуальных туристов, а затем – в очередь на спуск в шахты. Рядом с кассами можно купить путеводитель на русском.
Сама экскурсия очень интересна и уже описана в отзывах. Нравится всем без исключения. Единственный минус - для людей в возрасте с не очень хорошим здоровьем эта экскурсия, наверное, будет слишком тяжелой, особенно если учесть, что поляки даже под землей ухитряются создавать очереди. Вообще, странное дело: времена дефицита прошли, а образование очередей с последующим аттракционом «как пролезть вне очереди» до сих пор является национальным спортом поляков. А в целом я готов подписаться под словами автора одного интернет-отзыва о том, что после посещения Велички начинаешь понимать, как должна выглядеть толкиновская Мория. Ну очень похоже, особенно поперечная Кунегунды и часовня Св. Кинги.
Вроцлав – город или переходящее знамя?
Из Кракова я отправился на поезде интерсити вдоль границы с Чехией во Вроцлав (нем. Breslau), где меня уже ждала зарезервированная по интернету комната в общежитии Nad Fosa («Надо рвом»), входящем в систему хостелей Orange hostels. Опять же про Вроцлав, как и ряд других польских городов, можно прочитать в интернете у других авторов. Например, неплохие рассказы про Вроцлав с фотографиями всех достопримечательностей разместил в сети Дмитрий Невожай.
Вроцлав – город с уникальной судьбой. В разное время он входил в состав Чешского королевства, Пруссии, Австрии, Польши. В итоге, как очень точно подмечено в одном путеводителе, облик города формирует сочетание кирпичной готики немецких кирх, домов патрициев в стиле фламандского ренессанса и дворцов в стиле венского барокко. Еще в XII-XIII веках в городе и его окрестностях селились валлоны и фламандцы (франкоязычные и голландоязычные бельгийцы). Тогда во Вроцлаве появился даже целый квартал валлонских суконщиков, епископом также одно время был валлон. Но уже в XIII веке основная часть переселенцев из Западной Европы была представлена немцами, в основном из Саксонии и Тюрингии.
В 1335 году Вроцлав вошел в состав Чешского королевства, став в нем вторым по величине городом после Праги. Любопытно, что во время гуситских войн местные чехи приняли протестантизм, тогда как немецкое население оставалось верным католичеству. Но в 1523 году местные немецкие бюргеры перекинулись в лютеранство, а на Тумском острове (от старонемецкого Thum – «собор», аналогично Домскому собору в Риге – от современного немецкого Dom, что также означает «собор»), где находилась резиденция епископов, и в монастырях на островах на реке Одре образовался оплот католичества. Когда город перешел под власть Австрии, новые власти, понятное дело, понастроили здесь множество шедевров барокко (один зал Леопольда в местном университете чего стоит), но одновременно повыгоняли почти всех протестантов. В 1742 году Пруссия отняла город у Австрии, и уже в следующем веке Breslau стал третьим по величине немецким городом после Берлина и Гамбурга, являясь таковым вплоть до 1945 года.
После войны немцев из Вроцлава выселили, аральское море отдых отзывы их место заняли поляки из Львова, Гродно и Вильнюса. Некоторые немцы до сих пор не согласны с такой постановкой вопроса. Например, один немец, бывший ГДР-овец, рассказывал мне, что его дедушка - родом из Breslau - так всегда и считал этот город немецким. Сами поляки не без оснований опасаются, что по закону о реституции (возвращение собственности, национализированной после войны) немцы смогут возвратить принадлежавшие их предкам дома и земли, причем не только во Вроцлаве.
Снова бытовуха
3 ночи в общежитии «Надо рвом» стоили мне 96 злотых (около 10 долларов за ночь). Жил я один в 3-местном номере, где был холодильник (ура! – можно было пить холодное пиво не только в городе), с душем и туалетом на этаже. Причем общежитие было практически пустым. Расположение хостела – очень удачное, около рва с водой и бульвара, идущих вокруг Старого города, недалеко от главного вокзала. Но при всем при этом я бы не назвал данный постой оптимальным, так как из-за стоявшей жары в общежитии были открыты все окна, что вкупе с отличной слышимостью во всем здании и активным движением транспорта по Вроцлаву как днем, так и ночью создавало не слишком комфортную шумовую среду. Проще говоря, в первую ночь было трудно заснуть из-за шума, потом уже не обращал на это внимания. Если вас это не пугает, от главного вокзала до хостела ходит 15-ый трамвай (нарочно, что ли, они это делают?) – всего 3 или 4 остановки.
Что касается вопроса поесть-попить за разумные деньги в центре города, в этом плане мне приглянулось пересечение Университетской и Кузничной улиц (на этот перекресток можно выйти, идя от Рынка к университету). Тут расположен бар млечны «Мись» с весьма демократичными ценами, кафе самообслуживания «Жачек» с несколько более высокими ценами, зато приятной обстановкой и небольшим количеством посетителей и пивной бар с отличным розливным пивом по 4-5 злотых за пол-литра, где оттягиваются как поляки, так и чехи, немцы, французы, американцы, а считая меня – и русские тоже. Прибарахлиться и просто неплохо провести время можно в крупнейшем торговом центре Вроцлава – Доминиканской галерее, к которой от Рынка ведет местный Арбат – пешеходная Олавская улица.
Несмотря на то что центр Вроцлава расположен на островах и в городе довольно много зелени, в сравнении с Краковом он кажется весьма загазованным. Объяснение простое: историческая часть города окружена полукольцами широких проспектов и отходящими от них радиусами. Плюс через Вроцлав сейчас вроде бы провели автотрассу, ведущую с востока Европы в Германию. Ну и наконец масса местных автомобилей имеет дизельные двигатели, которые отнюдь не озонируют воздух, зато сохраняют содержимое кошельков польских водителей. При стоимости дизельного топлива порядка 1,88 злотувок за литр (15 рублей) бензин стоит от 4 до 4,65 злотых (32-38 рублей). Новенькие «Мерседесы» и «Ситроены», тарахтящие как тракторы, выглядят занятно, но дышать от этого не легче.
Все промелькнули перед нами…
Помимо старого города, во Вроцлаве обязательно надо посетить Тумский и Песочный острова, где расположились даламан отзывы туристов самые немецкие кирхи, выполненные в стиле кирпичной готики. В частности, на Тумском острове находится собор Иоанна Крестителя, где можно подняться на башню и обозреть окрестности. Существенная деталь - подъем осуществляется на лифте. С башни кирхи Св. Елизаветы, располагающейся в углу Рынка открывается более эффектная панорама, но подъем по узкой винтовой лестнице на высоту 90 метров (высота 30-этажного дома) – занятие, мягко говоря, не слишком увлекательное. Как написала одна девушка в своем отзыве про такой подъем, ей казалось, что она прямо на лестнице и родит. Я же скажу проще: сдохнуть можно.
Основные достопримечательности Вроцлава сосредоточены вокруг Рынка и опять же на Тумском острове. Наряду с упоминавшимися объектами, это просто шедевральная ратуша на площади Рынка, ренессансные дома патрициев XVI-XVIII веков там же, домики «Ясь» и «Малгося» перед кирхой Св. Елизаветы, кирха Св. Марии Магдалены неподалеку; Рацлавицкая панорама, выполненная по типу Бородинской изображающая битву того же времени, только русские там сражаются не с французами, а с поляками под предводительством знаменитого Тадеуша Костюшки; университет, построенный при австрийцах на месте старого герцогского замка; библиотека Оссолинских и ботанический сад у собора на Тумском острове. Очень советую посетить последний, так как, в отличие, скажем, от ботанического сада МГУ это не полудикий, а действительно благоустроенный сад, где представлена флора многих климатических поясов. А вот Арсенал, где находится экспозиция археологического и военного музеев, меня отчасти разочаровал. Археологический музей был на месте во всей красе, но в военном музее был открыт только один зал с экспозицией касок. Остальное было закрыто на реконструкцию. Вообще во всех польских городах, где я побывал, этим летом шел активный ремонт улиц, Краков и Вроцлав вовсе были перекопаны вдоль и поперек. Не иначе как Польша осваивает деньги, получаемые от ЕС. Но опять же от этого не легче. Краковские Суконные ряды и оперный театр во Вроцлаве на фоне груд песка и булыжника выглядели так, будто немецко-фашистские войска покинули эти места буквально пару часов назад.
Замок Ксенж
Находясь во Вроцлаве, просто невозможно не выбрать время, чтобы посетить близлежащие знаменитые горы Судеты. Я рассматривал варианты посещения старинных судетских городков Еленя Гура и Клодзко, подземных катакомб в Осувках, созданных при нацистах, и пр. Но ввиду чрезмерной медлительности польского транспорта пришлось ограничиться только одним местом. Им стал замок Ксенж (пол. Ksiaz – «князь», нем. Furstenstein – «княжеский замок»). Он был заложен еще в XIV веке на гребне скалы представителями силезской ветви польских правителей Пястов. Замок поменял множество владельцев, в частности он принадлежал польскому королю Владиславу Ягеллончику и венгерскому королю Матиашу Корвину. Здесь останавливались чешский правитель Иржи из Подебрад, армия Валленштейна, советские войска и т.д. С 1509 по 1945 год в замке обретался дворянский род онемечившихся поляков Хохбергов.
Судя по огромному количеству польских туристов в Ксенже, для поляков этот замок – примерно такое же знаковое место, как Карлштейн для чехов или Мальборк для немцев. Самой интересной частью замка считаются комнаты, перестроенные в стиле барокко в начале XVIII века. Кроме того, очень красивы террасы с многочисленными фонтанами, расположенные у подножья замка и выходящие одной стороной к обрыву, под которым в ущелье течет река.
При Ксенже существует центр верховой езды, гостиница, ресторан польской кухни, тут же организуют банкеты и новогодние балы, а под самим замком находятся сооруженные при фашистах подземелья. В общем, есть все что душе угодно. Добраться до замка можно, доехав на поезде особовы до Валбжиха (70 км от Вроцлава, 1-1,5 часа в одну сторону). Выйдя с вокзала, поворачиваете налево, переходите улицу и на автобусной остановке садитесь в маршрутку № 8 (ощемь, или, как называют ее местные жители, – осумка) - Ксенж у нее является конечной, так что мимо не проедете. Только обязательно заранее уточните, когда отходит поезд на Вроцлав. Посещение Ксенжа с экскурсией на польском стоит 20 с небольшим злотых (160 рублей), без гида – 9 злотых (я просто купил путеводитель на русском).
Как я смотрел телевидение из Монреаля
Сразу после Вроцлава было запланировано посещение еще двух старинных городов – Познани и Торуня. Здесь я воспользовался одним из немногих плюсов PKP – купил билет на поспешны сразу до Торуня (43 злотых – 350 рублей, при расстоянии 280 км). Билет действует в течение двух дней, что дало мне возможность утром доехать до Познани, погулять там целый день, заночевать, а на следующий день по тому же билету уехать в Торунь. Оставив багаж на познанском вокзале (4 злотувки – 32 рубля за сутки, система – как в Германии, опускаешь деньги и закрываешь камеру на ключ), пешком я отправился устраиваться в Дом туриста – дешевый отель прямо на главной площади Старого города. По какой-то причине все двери Дома туриста оказались закрытыми, хотя люди там, по-моему, все же. Пришлось искать гостиницу, нашел сразу две друг напротив друга - на улице Св. Мартина недалеко от главной площади. В отеле Royal 1-местный номер стоил 280 злотых за ночь (около 90 долларов). Я снял в гостинице Lech 2-местный номер за 180 злотувок (60 баксов), так как все 1-местные были заняты. Это был самый дорогой ночлег за всю поездку. Номер откровенно позабавил: вместо ванны – душ без занавески, вместо кондиционера – вентилятор на столе, по телевизору кроме польских каналов были 4 канала на немецком, 1 на английском и почему-то 1 канал – франкоканадского телевидения (именно так, я вначале думал, что это французский канал, но вещали из провинции Квебек). Зачем в польской гостинице франкоканадское телевидение - самая большая загадка всего моего путешествия. Зато завтрак был отменный – 4 варианта на выбор, обслуживание через официантов, все вкусно и сытно. На улице Школьной, отходящей от Рынка, обнаружился очередной молочный бар: большая порция отличного борща – 2,2 злотувки (18 рублей), также немаленькая порция гуляша с картошкой – 10-11 (80-90 рублей) и все в таком же духе.
Большая политика требует жертв
Познань, как и близлежащий город Гнезно, считается местом, откуда начиналась польская государственность. Именно отсюда князья Великопольши начали объединение славянских племен, которые позже составили польскую нацию. Здесь жили легендарный князь Мечислав I, принявший христианство в 966 году на местном Тумском острове, и его сын Болеслав Храбрый. (Кстати, в Польше часто используются довольно занятные уменьшительные варианты имен этих князей – Мешко и Болек). Здесь же проповедовал знаменитый миссионер Св. Войцех, являющийся самым первым польским святым, а также почитаемый в Чехии. (Между прочим, на площади Рынек в Познани и на Тумском острове во Вроцлаве стоят статуи еще одного чешского святого – Яна Непомуцкого).
Войцех, он же Адальберт, заслуживает особого бергамо отзывы туристов. Он происходил из чешского княжеского рода Славниковичей, чьи владения граничили с польскими землями (скажем, Клодзко в Судетах принадлежал отцу Войцеха). Войцех получил образование в Магдебурге, бывал в Риме у папы и даже стал епископом Праги. Однако впоследствии он пал жертвой большой политики. Княжеский род Пршемысловичей, в конце концов ставших чешскими королями, видел в Славниковичах своих конкурентов и потому организовал убийство отца Войцеха и его братьев, а сам проповедник был вынужден скрыться в Польше, куда его пригласил Болеслав Храбрый, старавшийся досадить соседнему славянскому государству.
Войцех выступал с проповедями в Кракове, Познани, Гнезно и Гданьске. Однако Болеславу этого было мало, ему было нужно придать Польше статус христианской державы, дабы обезопасить себя от претензий на польские земли со стороны немцев. А чтобы считаться христианской державой, Польше требовался свой святой мученик. Поэтому Войцеха послали на верную смерть проповедовать христианство язычникам-пруссам (редкостным гадом албания отдых на море отзывы этот Болек, на его совести еще и такое деяние, как поход на Киев). В 997 году вблизи нынешнего Эльблонга миссионер пересек территорию заповедного леса Кунтер и могильника Ирзекапинис, за что вблизи этого же леса пруссы принесли его в жертву – расчленили тело, а голову надели на шест. Языческое святилище у Ирзекапинис пруссы сочли оскверненным и закрыли. Болек выкупил у них останки миссионера за золото и серебро и перевез их в Гнезно, где мощи святого хранятся до сих пор в соборе, бронзовые двери которого с изображением сцен из жизни Войцеха считаются одним из лучших произведений романского искусства.
Итальянское барокко в городе протестантов
Увы, в Гнезно я не попал, но все же посетил в Познани холм Войцеха, с которого он проповедовал (сейчас на этом холме стоят два костела). Также стоит посещения собор на Тумском острове. Под полом этого собора были открыты остатки самых первых в Польше каменных церквей.
Однако наиболее красивые здания в Познани сосредоточены опять же вокруг главной площади Старого города. Это в первую очередь поразительной красоты ратуша итальянского архитектора Джованни Квадро с бодающимися козликами (про ратушу уже подробно писали в отзывах), а также дома патрициев. Очень советую также заглянуть в местные костелы. Хотя я как любой турист повидал много всякого барокко, меня просто потряс местный приходской костел, встроенный в комплекс иезуитского коллегиума. Коллегиум сам по себе достоин внимания, за ним расположен небольшой, но очень уютный парк Фредерика Шопена, который, как считается, давал выступления в Познани. А тут еще и такой костел, в котором вдобавок ко всему проходят концерты органной музыки! Почти столь же сильное впечатление производит и барочная францисканская церковь. Я даже не знаю, откуда такие шедевры итальянского барокко в городе, где жили в основном немцы-протестанты (в 1848 году они составляли 60% населения Познани, правда, после окончания Первой мировой войны их осталось только 10%). Вернее, знаю откуда, но все равно удивительно. Видимо, так же странно выглядят со стороны творения итальянских архитекторов в российских городах.
Помимо названных достопримечательностей, в Познани есть еще парк Цитадель греция халкидики отзывы туристов военным музеем, где ранее была немецкая крепость, напрочь снесенная во время войны нашими войсками, небезызвестное озеро Мальта, прусская крепость и много другого, на что у меня просто не хватило времени.
Пряничный город Торунь
Затем я укатил в Торунь (нем. Thorn), где провел еще один день. Когда-то здесь находилась славянская деревушка Нишавка и славянская же крепость, контролировавшая переправу через Вислу. Но с 1230 года здесь обосновались крестоносцы, призванные польским князем Конрадом Мазовецким для борьбы против пруссов. Сегодня Торунь – тихий провинциальный боровое казахстан отдых отзывы, и трудно себе представить, что в свое время он был одним из главных экономических центров Восточной Пруссии и даже пытался соперничать с Гданьском. Местный старый город необыкновенно живописен и включает целые улицы светских и религиозных зданий, построенных в стиле кирпичной готики: кирхи, дома патрициев, оборонительные башни и даже зернохранилища.
Примечательно, что подобно, например, Праге, Торунь располагает сразу двумя старинными городами. Первый был основан в 1233 году, а второй – 30 лет адлер отзывы туристов. Оба города имеют регулярную планировку улиц, пересекающихся почти под прямым углом, главную площадь, главный городской собор, собственную систему оборонительных сооружений и монастырь (францисканский – в Старом городе, доминиканский – в Новом, к сожалению, оба монастыря плохо сохранились). Два города стоят на берегу Вислы, прижавшись друг к другу, а между ними расположены сохранившиеся базы отдыха в кабардинке отзывы стены со рвом. Также на берегу Вислы, на стыке Старого и Нового города находятся руины замка крестоносцев, строившегося с 1240-ых годов на месте той самой славянской крепости и разрушенного два века спустя местными бюргерами, восставшими против Тевтонского ордена. Исторический анекдот: горожане разрушили почти весь замок, кроме так называемой башни Gdanisko, или данцигера – башни, служившей в качестве туалета (под ней и поныне течет ручей, уносивший нечистоты в Вислу). Занятно, что данцигеры показывают туристам в качестве достопримечательности и в других орденских замках, в частности в Мальборке (нем. Marienburg) и Квидзыни (нем. Marienwerder).
Что еще сказать про Торунь? Я обошел оба старинных города по нескольку раз кругами и вдоль и поперек, и мне все равно показалось мало. Каждая улица, дом, и даже оборонительная башня здесь действительно имеет свою историю. Местные готические кирхи (Девы Марии, Св. Иоанна, Св. Иакова) и здание ратуши - суровы и просты, но от этого не менее великолепны. На улице Коперника когда-то родился и провел свое детство знаменитый астроном. Ко всему прочему, Торунь – университетский город. После войны здесь обосновалась профессура польских университетов, перенесенных из Вильнюса и Львова в Торунь и Вроцлав соответственно. То есть достопримечательностей хватает. Но это даже не главное. Главное – это атмосфера. Город не был разрушен ни в Первую, ни во Вторую мировую войны, здесь нет таких толп туристов, как в других местах. И потому в Торуне (лично для меня Познань Горнолыжный отдых отзывы это «она», а город-крепость Торунь, как, например, Суздаль, - это «он») чувствуешь себя попавшим в средневековье. Аналогичные чувства испытываешь на вечерних улицах Старого города Риги, когда по улицам бродят только кошки.
Некоторые даже называют Торунь городом-пряником. И не только за то, что здесь еще со средневековья делают очень вкусные пряники (перники), но и за общую атмосферу. Что до самих пряников, то Торунь вместе с нашей Тулой и немецким Ахеном входит в число городов, где производство этой продукции было доведено до уровня искусства. Торуньские пряники имеют множество разновидностей по форме, виду начинок используемых ингредиентов. «Перники» - очень вкусные и долго остаются мягкими (в отличие от ахенских, которые, даже будучи свежими, довольно жестки, их приходится рассасывать, как леденцы). Особенно мне понравились торуньские шоколадные пряники с начинкой. Хотя я их накупил много, кончились они моментально.
Как горячий ключ отдых отзывы, некоторые бытовые подробности. Главный вокзал Торуня расположен на противоположном от старого города берегу Вислы. Но это не проблема. До центра можно доехать практически на любом автобусе – всего 2 остановки. Причем автобус проходит по построенному между двумя мировыми войнами мосту, с которого открывается прекрасный вид на старый город. На постой я обосновался в гостинице «Три короны», о которой узнал из одного отзыва. Двухместный номер с душем и туалетом на этаже стоит 155 злотых (порядка 45 долларов) за ночь, в номере есть умывальник и телевизор. Короче, комфорт – почти как в хостеле. Зато гостиница имеет отличное место расположения и предлагает неплохие завтраки, а также хвастается тем, что в ней останавливался Петр I (может, и правда).
Торунь оптимален в плане совершения покупок, так как цены здесь заметно ниже, чем в крупных польских городах. Больше нигде я не видел розливное пиво в центре города по 3 злотувки за пол-литра – 25 рублей. Однако найти в центре традиционную польскую кухню оказалось проблематично. В городе очень популярны пиццерии и заведения, предлагающие мексиканскую кухню, прямо у «Трех корон» есть ресторация «Москва», но традиционные польские блюда надо еще поискать.
Гданьск – «побратим» Любека и Риги
И, наконец, на поспешном поезде я отправился в Гданьск (нем. Danzig) – 160 км от Торуня, билет стоит 36 злотых (290 рублей). Этот город получил свое название по наименованию германского племени готов, в честь которых также названы шведский остров Готланд и шведские же области Вестер-ёт-ланд и Остер-ёт-ланд. Вплоть до 1945 года Данциг был типичным северонемецким городом вроде Ростока или Любека. Основным языком общения здесь был язык Ганзы, то есть нижнемецкий, а с реформацией в XVI веке ему на смену пришел общенемецкий, созданный Мартином Лютером. После войны поляки убрали все немецкие названия, в ряде случаев просто переведя их на польский язык. Например, кальками с немецкого являются названия трех основных улиц Старого города: Длуга улица, Длуги тарг и Марьяцкая улица – Langgasse, Langer Markt и Frauengasse соответственно. (Словом gasse в немецких городах обычно называют улицы, ведущие под прямым углом к реке, в Швеции их именуют gatan, а Латвии – gate).
Как и Варшава с Вроцлавом, Гданьск был практически полностью разрушен во время войны. Однако честь и хвала полякам – они восстановили Старый город, насколько это было возможно, а не позволили ему окончательно развалиться, в отличие от Калининграда/Кенигсберга. Вообще сравнение судеб Гданьска и Кенигсберга уже давно стало хрестоматийным. Можно сколь угодно долго и заслуженно осуждать нацистов, но шедевры архитектуры нужно сохранять в независимости от ватикан отзывы туристов принадлежности их авторов. Достопримечательности Гданьска я описывать не буду, и так уже много написал. Просто повторю слова одного путешественника: «город – потрясный». Гданьск сильно напомнил мне Ригу, но понравился больше (прости, Рига).
Вообще после провинциального Торуня Гданьск показался просто мегаполисом: длинные очереди к кассам на вокзале, везде толпы народу, все куда-то бегут, множество машин. На самом деле, так называемое Труймясто, объединяющее Гданьск, Гдыню и Сопот, насчитывает всего 800 тыс жителей. Для сравнения: в нашем Нижнем Новгороде людей в два с половиной раза больше. Приморский характер города чувствуется сразу. С моря налетают порывы ветра, несущие в город специфический влажный воздух, повсюду летают чайки, издающие свойственные им душераздирающие крики, а из ресторанов и кафе доносится запах жареной рыбы. Но самого моря из Гданьска не увидеть, так как город стоит на речке Мотлава, которая впадает в Мертвую Вислу, а уже та несет свои воды в Балтику.
Толпы иностранцев в польском хостеле
На свой последний постой в Польше я предполагал остановиться в заведении, называемом схронишко млодзежове (один из видов общежития). Схронишко, известный мне из отзывов и расположенный по адресу: улица Картушка, 245б – не привлек меня своим относительно дальним расположением от центра. Но это общежитие входит в целую сеть схронишек, коих в Гданьске насчитывается сразу четыре. Одно из них расположено в тихом спальном районе, примыкающем к порту, на улице Валовой, в 5-10 минутах ходьбы от главного вокзала и Старого города. Там я и попытался зарезервировать себе место по интернету. Но таких же умников, как я, оказалось много: все места были заняты. Пришлось поселиться в хостеле Dizzy Daisy (это сеть хостелов в различных городах), расположенном на улице с не очень благозвучным названием – Гнильная. Вход в эту общагу – с той же Валовой. То есть удачного места расположения постоя я все же добился. Однако, несмотря на дешевизну проживания (135 злотых за 3 ночи, или 14 долларов за ночь) и на то, что ребята с ресепшен старались помогать жильцам как только можно, этот постой оказался самым худшим за все путешествие. В хостеле оказался только один компьютер с бесплатным интернетом (комп был занят не то что целыми днями, но даже ночью) и одна стиральная машина, инструкция к которой была на польском, причем нормально прочесть ее не могли даже поляки. Но дело не в этом. Dizzy Daisy в Гданьске полностью подтвердил мнение автора одного интернет-отзыва о том, что хостелы, приводимые в списках путеводителя Lonely Planet и в других подобных изданиях, испытывают ненормальный приток постояльцев. Хостел был заполнен под завязку немцами, испанцами, французами, японцами, австралийцами и т.д. Как только «старые» постояльцы уезжали, на их места заселялись новые. Вечером люди бежали к стиральной машине, чтобы первыми постираться и успеть развесить белье на сушилке, на которой вечно не хватало места. А уж такая деталь, как выключатель в коридоре, включающий свет в номере, просто вызвала мое недоумение. Это для чего же сделано – чтобы заставлять студентов вовремя ложиться спать? Короче, я чуть было не переселился в близлежащую 3-звездочную гостиницу Mercure, но потом забил на неудобства. К слову сказать, Mercure имеет уже названные плюсы месторасположения, в то время как более дорогой отель Holiday Inn расположен прямо напротив главного вокзала, а под его окнами проходит оживленная автомагистраль. (Лично я не понимаю людей, селящихся в таких местах, как, например, дорогая 4- или 5-звездочная гостиница у Рижского вокзала в Москве, выходящая окнами прямо на Третье кольцо).
Янтарная эйфория
Об общепите в Гданьске у меня сложилось смешанное впечатление. Сразу бросилось в глаза большое количество людей, возвращавшихся вечером из супермаркетов с пакетами с продуктами. Оказалось, тому есть своя причина. Молочных баров в центре города я не нашел, а все встречавшиеся кафе и рестораны были явно рассчитаны на туристов, так как цена за одно рыбное или мясное блюдо в них не опускалась ниже 17-20 злотых (140-160 рублей). В Старом городе обнаружилось только два места с относительно невысокими ценами. Первое - летнее кафе, расположенное на мосту через Мотлаву сразу за Зелеными воротами (в них упирается улица Длуги тарг) и предлагающее преимущественно жареную рыбу. Второе место – бистро «Кос» на Пивной улице, проходящей параллельно Длугой, отчасти напоминающее бар млечны: большой выбор первых и вторых блюд за приемлемые деньги, но пиво тоже отпускают.
Что еще обращает на себя внимание в Гданьске – огромное количество магазинов и лотков, предлагающих изделия из янтаря, золота и серебра. Тут же размещаются многочисленные ломбарды. Судя по вьетнам отзывы туристов погода, гданьчане полагают, что туристы приезжают в их город для того, чтобы на все свои деньги накупить всяких цацок и тут же пойти сдавать их в ломбард. Между прочим, янтарь в Гданьске и Сопоте лучше не покупать, значительно дешевле его можно приобрести на пресловутом варшавском рынке «Стадион», куда его привозят литовцы. Честно говоря, современные изделия из янтаря меня не впечатлили. Зато всем советую не пропустить экспозицию просто-таки шедевров XVII-XVIII веков в одном из залов замка в Мальборке (см. ниже). Шкатулки иконостас из резного дерева, слоновой кости и янтаря, кубки для питья из раковин, золота, серебра и опять же янтаря впечатляют даже далеких от ювелирного дела людей.
Поездка в Сопот по следам былой славы Аллы Борисовны
В Гданьске, как и в Кракове, есть свой аквапарк, куда, как говорят, активно ездят отдыхать жители Калининграда. Но посещать во второй раз аквапарк, да еще имея море под боком – это нонсенс. «И поехал Петька» в Сопот. К счастью, билеты до него продаются не в общих кассах с длиннющими очередями (правда, на Белорусском вокзале они еще больше), а в киоске на 4-ом амальфи отзывы туристов. Билет стоит всего 2,8 злотувки в одну сторону, в то время как цена билета на общественный транспорт в Гданьске может составлять 2,5 злотых. Билет надо прокомпостировать («скасовать») в автомате на платформе, иначе он недействителен. Хотя, повторюсь, в SKM и TLK контролеров я не видел. Для PKP азов отдых отзывы до Сопота ходят чересчур часто – каждые 15-20 минут. 9 остановок на электричке, небольшая прогулка по улице Бохатерув (героев) Монте-Кассино, и вот оно – море! С погодой повезло – вода в Балтике была непривычно теплой, на море было легкое волнение с барашками, так что удалось покайфовать не только лежа на песочке, но и качаясь на волнах. Знаменитый сопотский мол, строившийся с 1820-ых годов по настоянию наполеоновского врача Яна Хаффнера, разделяет пляж на северную и южную части, где при также Хаффнере были построены соответственно мужские и женские купальные кабинки. Сегодня в «мужской» части купание почему-то запрещено, барахтаться в море разрешается только к югу от мола.
После купания, загорания, питания и пиво-выпивания душа снова просила зрелищ. Для этого была предпринята неспешная прогулка по местному променаду и улице Бохатерув Монте-Кассино. Как и пляж, улица была полна отдыхающих, многие из которых гуляли в плавках и купальниках, а в одном ресторане в качестве официанток гостей встречали симпатичные девушки в майках и коротеньких шортиках и с голыми животиками (по-моему, некоторые из них были нашими соотечественницами). В общем, везде царила атмосфера типичного приморского курорта. Если Гданьск вызывает ассоциации с Ригой, то Сопот однозначно входит в один ряд со Светлогорском, Юрмалой и Пицундой. Соответственно улица Бохатерув Монте-Кассино, являющаяся главной в Сопоте, сильно напоминает юрмальскую улицу Йомас. Названа она в честь сражения союзников с немцами (состоявшегося в Италии у горы Кассино), в котором участвовало много поляков. При немцах эта улица называлась проще – Seestrasse, то бишь Приморская.
Если идти никуда не сворачивая по Приморской в сторону от моря, то, перейдя по подземному переходу железнодорожные пути, можно выйти к той самой Лесной опере, в которой в советское время устраивались знаменитые сопотские фестивали. Те, кто помнит, кто такие Карел Готт и Анна Герман, поймут мой интерес к этому месту, где в 1974 году тогда еще юная Алла Пугачева получила одну из своих первых наград. Для остальных же сообщу, что опера была открыта еще при немцах, с 1920-ых годов в ней ставили преимущественно Вагнера, а в 1961 году стартовал тот самый фестиваль. Варшава отзывы туристов здесь по-прежнему проводят концерты современных музыкантов, среди которых, как говорят, были даже Шер и Элтон Джон.
Как оказалось, путь к Лесной опере труден и тернист: идти надо все время в гору. Но оно того стоит, опера находится среди холмов, поросших смешанным сосново-березовым лесом, запах которого в совокупности с морским воздухом образует удивительную атмосферу. В оперу пускают по билетам, даже на репетиции. Под конец путешествия вымогательство денег с туристов, повсюду встречавшее меня в Польше, порядком надоело. Поэтому я, честно говоря, пожадился заплатить 10 злотых за «пробы» (всего-то 80 рублей). Вместо этого я поднялся по тропинке, ведущей прямо от входа на холм, откуда опера видна как на ладони (она расположена в котловине). Принимая во внимание тот факт, что музыка разносится из оперы далеко по окрестностям, а также то, что за мной поднялась целая польская семья, причем у одного мальчишки был с собой бинокль, картина бесплатного посещения проходящих здесь концертов стала очевидной. Бедные поляки даже не могут воспользоваться примером латвийских коллег, понастроивших вокруг концерт-зала «Дзинтари» в Юрмале массу заборов. Холмы вокруг Лесной оперы по крутизне напоминают армения отзывы туристов Воробьевы горы, так что никакой забор не помогает скрыть искусство от народа.
Всего в 2-3 остановках езды на электричке в направлении Гданьска находится Олива, посещение которой удобно совместить с поездкой в Сопот. Когда-то Олива была поселением поморских славян. Сегодня главная ее достопримечательность – цистерцианский собор (катедра), считающийся самым длинным в Польше (к слову, кирха Девы Марии в Гданьске считается крупнейшим в мире кирпичным готическим собором). Оливский собор известен проходящими в нем концертами органной музыки, которая действительно звучит там просто чудесно. Однако за поездку я уже успел насмотреться кирпичной готики, да и вообще подустал от массы достопримечательностей. Поэтому главным впечатлением от Оливы для меня стал парк, разбитый еще в XVIII веке на месте монастырских садов. Он очень сильно напоминает парки вокруг российских дворянских усадеб, только вместо барского дома в нем стоит… дворец аббатов.
Непростая судьба Мариенбурга: «сам сломаю, сам и починю»
Однако, мне вспоминается песня Высоцкого: «Не судьба меня манила, и не золотая жила…». На следующий день после посещения Сопота и Оливы я поехал в Мальборк – городок в 40-50 км от Гданьска, где находится главный замок Тевтонского ордена. Крепость поражает своими масштабами и количеством уровней обороны: овраг с ручьем – стена – ров – стена – Предзамок – ров – Средний замок с подъемным мостом и несколькими воротами – ров - Высокий замок с подъемным мостом и собственным колодцем во внутреннем дворе – главная башня замка донжон. Неудивительно, что крепость никогда так и не была взята. Зато в 1457 году во время очередной войны Польши и Литвы с тевтонцами оборонявшиеся в замке наемники, давно не получавшие жалования, продали его осаждавшим.
Своими размерами и славой Мариенбург обязан тому факту, что в 1308 году сюда была перенесена из Венеции резиденция великого магистра Тевтонского ордена. Причина, побудившая гроссмейстера переместиться из оплота европейской культуры в дикие земли пруссов, - сродни мотивам прибытия в Польшу святого Войцеха. В то время светские власти Европы, в частности французский король, активно изымали имущество религиозных орденов, а их членов сжигали на кострах как еретиков. Маневр с переносом резиденции гроссмейстера в Пруссию продлил жизнь Тевтонского ордена на пол-тысячелетия: орден распустил только Наполеон. Как ни странно, но именно благодаря французскому императору Мариенбург до сих пор представляется немцам этакой цитаделью традиционного немецкого духа далеко на востоке Европы. В начале XIX века власти Пруссии (уже как германского государства) крушили в замке все что только. Однако в связи с нашествием Наполеона в пруссаках проснулась национальная гордость, они вспомнили традиции тевтонцев и в 1813 году ввели пресловутый Железный крест, по форме повторяющий тевтонский, а еще через четыре года началась масштабная реставрация Мариенбурга, продолжавшаяся целое столетие. Во время войны в замке устраивали приемы для высокопоставленных нацистов, а окончательно немцы ушли из него только в 1957 году.
Цитадель можно осматривать хоть целый день. Особенно интересными считаются летний и зимний рефектории (трапезные), покои гроссмейстера, помещения капитула и капелла Девы Марии (к сожалению, плохо сохранившаяся). Билет в замок стоит 30 злотых (240 рублей) и включает стоимость экскурсии на польском языке. Экскурсии на английском проводятся варшава отзывы туристов в определенные часы. Но это не вопрос: прямо в замке продается несколько различных путеводителей на русском. Советую приезжать в Мальборк пораньше, так как уже в девять часов утра в кассы стояла небольшая очередь, а днем, когда я покидал резиденцию гроссмейстера, очередь достигла впечатляющих размеров. Увы, на замок Квидзынь, поездку в который из Гданьска логично совместить с посещением Мальборка, у меня уже просто не осталось сил.

Читайте далее:

КОММЕНТАРИИ

Нет комментариев ...

Оставить комментарий


Популярное

  • Баку отзывы туристов

    Варшава, Польша
    Подробная информация о Варшаве
    Варшава всегда была и остается городом волнующим, жизнь здесь всегда бьет ключом. Несмотря на сложную историю, город, по своему характеру, всегда был похож на западные европейские столицы. Необычность Варшавы в том,...

  • Анапа отзывы туристов

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно и комфортно.
    3) Квалифицированный толковый персонал.
    4) Замечательный центр отдыха и релаксации на 43 и 44 этаже.
    5) Цена за проживание.
    Я видел, что...

  • Бруней отзывы туристов

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно и комфортно.
    3) Квалифицированный толковый персонал.
    4) Замечательный центр отдыха и релаксации на 43 и 44 этаже.
    5) Цена за проживание.
    Большинство исторических памятников...

Подписка на статьи

Интересное

  • Гранада отзывы туристов

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно...


  • Далянь отзывы туристов

    Опус о путешествии по стране, которая «не заграница»
    После прошлогодней поездки в Чехию хотелось съездить в...


  • Бравый турист отзывы

    InterContinental Warszawa 5*
    Время отдыха: июнь 2011
    Достоинства:
    1) Отель находится в центре Варшавы.
    2) Очень уютно, чисто, удобно...